Меню

Как поменять стойки стабилизаторов приора

Как поменять стойки стабилизатора приора

Симптомы: стуки в передней подвеске, уводит в сторону автомобиль при движении по прямой.

Возможная причина: повреждены элементы стабилизатора поперечной устойчивости.

Инструменты: противооткатные бруски, набор головок, набор гаечных ключей.

Осмотрите детали стабилизатора: штанга стабилизатора не должна быть деформирована, а также ее концы должны располагаться в одной плоскости, подушки штанги не должны иметь трещин и надрывов, стойки и втулки должны иметь прежнюю эластичность и не иметь на себе трещин и разрывов. После осмотра произведите замену дефектных деталей.

1. Установите автомобиль на подъемник, смотровую яму или эстакаду.

2. Установите под задние колеса противооткатные бруски.

3. Демонтируйте дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов.

4. Открутите и снимите по одной крепежной гайке стоек стабилизатора с обеих сторон автомобиля.

5. Открутите и снимите по две крепежные гайки кронштейнов штанги стабилизатора с обеих сторон автомобиля.

6. Демонтируйте штангу стабилизатора в сборе с кронштейнами и стойками.

7. Произведите осмотр штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Она не должна быть деформирована, а ее концы должны располагаться в одной плоскости.

8. Демонтируйте кронштейны с подушек штанги стабилизатора.

9. Произведите осмотр подушек штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Они должны быть эластичны и упруги. Также на подушках не должно быть трещин, разрывов, следов износа и других дефектов.

10. Осмотрите стойки стабилизатора и втулки. Надрывы, трещины и следы износа не допускаются.

Примечание. При обнаружении дефектов на втулках стоек стабилизатора поперечной устойчивости следует произвести замену стоек в сборе, так как для демонтажа втулок требуется пресс, которого зачастую не имеется в гараже.

11. Произведите установку штанги стабилизатора поперечной устойчивости, после чего закрутите крепежные гайки кронштейнов ее подушек.

12. Закрутите крепежные гайки стоек стабилизатора до момента выбора зазоров между стойками и рычагами.

13. Произведите установку дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов.

14. Установите автомобиль на землю на все колеса, после чего затяните все крепежные гайки деталей стабилизатора поперечной устойчивости при нагруженной подвеске (автомобиль должен быть установлен на смотровой яме или эстакаде).

Примечание. Моменты затяжек гаек:

— крепежные гайки стоек — 43–53 Н∙м;

— крепежные гайки кронштейнов — 13–16 Н∙м.

Другие виды ремонта этого автомобиля:

Стабилизатор поперечной устойчивости на автомобиле Лада Приора необходимо снимать в случае выхода из строя резиновых втулок, стоек или при механической деформации для последующей его замены. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • В первую очередь, для удобства проведения ремонтных работ необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, после чего затормозить его, включив первую передачу и подложив под задние колеса деревянные бруски.
  • Далее произведите демонтаж дополнительного глушителя.

  • С каждой стороны необходимо открутить по одной гайки крепления стоек стабилизатора к рычагу подвески.
  • После чего откручиваем гайки крепления кронштейнов штанги стабилизатора так же с обеих сторон и снимаем кронштейны.
Читайте также:  Lf33 стабилизатор схема включения

  • Теперь аккуратно снимаем стабилизатор с автомобиля вместе со стойками.
  • В случае если планируется замена только стоек, в этом случае достаточно только открутить их гайки крепления, после чего сбить молотком с концов стабилизатора.

  • Теперь, когда демонтаж завершен, произведите его полную замену, в случае если он деформирован или в местах крепления появилась выработка, что имеет место быть при длительной эксплуатации. Резиновые втулки подлежат замене в случае потери эластичности резины или если она сильно рассохлась. Проверьте состояние кронштейнов крепления, при необходимости так же их замените. Стойки подлежат замене по тем же причинам, что и втулки, в том числе и в случае деформации. Для удобства посадки всех резиновых элементов, в частности втулок, внутреннюю их поверхность рекомендуется обрабатывать обильным мыльным раствором.

  • Теперь, когда замена изношенных элементов завершена, можно приступать к установке. В обязательном порядке необходимо заменить гайки крепления кронштейнов стабилизатора и стоек. Допускается использование только самоконтрящихся.
  • Одеваем стойки на концы штанги, примерно их выравниваем, после чего крепим штангу сначала к кузову, а затем заворачиваем гайки крепления стоек.
  • Окончательную затяжку всех резьбовых соединений производим после того, как автомобиль будет установлен на землю.

На этом ремонтные работы по снятию и замене стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле Лада Приора завершены. Установите дополнительный глушитель.

Для замены стоек стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле Лада Приора потребуется смотровая канава или эстакада.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Двумя ключами на 17 мм отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу.

3. При помощи бородка подходящего диаметра выбиваем болт из стойки и рычага.

4. Смазываем конец штанги стабилизатора мыльным раствором.

5. Вставляем в отверстие нижнего сайлент-блока бородок и, используя его как рычаг, проворачиваем стойку из стороны в сторону, постепенно сдвигая ее к краю штанги.

6. Снимаем стойку со штанги.

Аналогично снимаем стойку с другого конца штанги стабилизатора.

Устанавливаем стойки в обратной последовательности, предварительно смазав концы штанги стабилизатора мыльным раствором.

Снимаем стойку стабилизатора для замены. Показано снятие правой стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Левая стойка снимается аналогично.
Перед снятием стойки помечаем на штанге ее положение, для того чтобы при установке стойка заняла прежнее положение.

Головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора к рычагу, удерживая болт ключом того же размера.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт.
Для удобства снятия стойки со штанги стабилизатора отворачиваем с правой стороны две гайки крепления кронштейна подушки стабилизатора (см. «Снятие штанги стабилизатора поперечной устойчивости, замена подушек»).
Опустив правую часть стабилизатора…

…снимаем стойку со штанги стабилизатора.
Как правило, на автомобилях с большим пробегом изношенные стойки снимаются легко.
Если же стойку сразу снять не удается, рекомендуем вставить тонкое лезвие отвертки между стержнем штанги и резиновой втулкой и отжать резину. После этого в образовавшуюся щель следует впрыснуть легкопроникающую жидкость типа WD-40 и, покачивая стойку из стороны в сторону, попытаться снять ее таким образом.
Новую стойку устанавливаем в обратной последовательности, предварительно очистив конец штанги и смазав ее мыльным раствором.
Затяжку резьбовых соединений производим в положении «автомобиль на колесах».

Читайте также:  Как убрать в кап куте стабилизатора

Поучаствовал в местных любительских соревнованиях типа ралли – спринт. Для меня это был отличный повод испытать, мою «спортивную», как я считал, сбалансированную подвеску. На тот момент были установлены пружины Eibach ProKit и передние стойки KYB Exel-G.

Откатав по треку несколько кругов, я не мог не заметить, что автомобиль в поворотах имеет чрезмерный крен, а это не только сказывается на комфорте, но и на управляемости.

Немного физики
При чрезмерном крене внутреннее колесо разгружается, теряет контакт с асфальтом и начинает буксовать. При этом в работу вступает дифференциал и на загруженном наружном колесе пропадает крутящий момент. В следствии чего, под газом, машина имеет недостаточную поворачиваемость и идет «плугом» наружу из поворота. Приходится сбавлять газ чтоб машина схватилась за покрытие, выровнялась и таки вписалась в поворот. Естественно скорость прохождения поворотов, особенно острых, значительно падает.

Первая мысль, которая меня посетила, была «Хочу блокировку дифференциала», чтобы гребли оба колеса и вкручивали машину в поворот. Но проанализировав результаты покатушек решил, что начать надо с другого.
Более жёсткий стабилизатор будет препятствовать разгрузке внутреннего колеса и позволит сохранить сцепление с дорогой. Колесо не будет прокручиваться, а это значит, что дифференциал продолжит исправно передавать крутящий момент на колеса и машина вкрутится в поворот без значительной потери скорости и траектории.

Чтоб было понятней расскажу немного о принципе работы стабилизатора поперечной устойчивости.
Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене, стабилизатор закручивается таким образом, что концы стабилизатора перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). С загруженной стороны, стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, а с разгруженной, соответственно опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги.
Чем толще пруток стабилизатора, тем эффективней он будет бороться с креном.

Суть нашей доработки заключается в установке более толстого стабилизатора.
В продаже существуют тюнингованные стабилизаторы разной толщины и даже разной конструкции. В связи с тем, что тюнячие запчасти у нас достать не так просто, я решил воспользоваться самым бюджетным, проверенным вариантом и установить стабилизатор от Приоры.

На ВАЗ 2110 используется стабилизатор толщиной 18мм, стабилизатор от Приоры имеет толщину 20мм.

На Приоро стабилизаторе устанавливаются втулки и стойки от калины, соответственно каталожные номера на них тоже Калиновские. 1118-2906050 1118-2906040

Читайте также:  Как снять стойку стабилизатора если она прокручивается

Приобрел стабилизатор от Приоры 800р, притащил его в гараж, снял старый, ставлю новый, а он не ставится. Так я убедился на собственном опыте, что стабилизатор от Калины НЕ ПОДХОДИТ на ВАЗ 2110.
Как оказалось купить стабилизатор от Приоры не так просто, продавцы не в состоянии отличить его от Калиновского.

Стабилизатор от Калины легко отличить о десятого (или приорошного), он не симметричный, в районе правой втулки имеется изгиб.

Так же Калина стабилизатор имеет более острый и высокий гиб по центру, из-за которого он как раз и не лезет в десятку упираясь в кузов.

Замена стабилизатора
Замена стабилизатора несложная процедура и под силу любому, кто способен открутить несколько гаек. Для замены стабилизатора понадобится ключ на 13 и пара ключей на 17, конечно желательно иметь трещотку.
Двумя ключами на 17 отворачиваем болты крепления стоек стабилизатора к рычагам.

Далее отворачиваем 4 гайки крепления стабилизатора к кузову.

Это стоит делать с особой осторожностью, т.к. существует вероятность сломать шпильки. Лучше использовать проникающую смазку, типа wd-40. Снимаем скобы крепления стабилизатора к днищу автомобиля.

Извлекаем стабилизатор из пространства между днищем автомобиля и глушителем.
Многие писали, что у них получилось вытащить стабилизатор без снятия глушителя, но у меня это не получилось. Полагаю, что это возможно только на не заниженной машине.
Пришлось открутить ещё пару болтов крепления штанов к катализатору. После чего стабилизатор легко извлекается.

Новый стабилизатор ставится в обратном порядке.

Старые стойки стабилизатора уже малость устали, резина потеряла форму и растянулась.

Эффект от установки «жирного» стабилизатора очевиден. Начну с того, что жёсткий стабилизатор не делает подвеску жестче, ни каких потерь в комфорте нет. Субъективно, подвеска стала работать даже тише и мягче. Мелкие неровности, стыки асфальта и рельсы проходятся лучше.
Значительно уменьшились крены в поворотах. Теперь не надо изгибаться, чтобы компенсировать крены, поворачивать стало приятней.

Раньше при заносе приходилось ловить морду сбросом газа, а жопа как бы с запозданием, покорно тащилась сзади.
Сейчас машина вкручивается в поворот. Было опасение, что с более жестким передним стабилизатором я получу ещё большую недостаточную поворачиваемость. Но на удивление, под газом появилась избыточная поворачиваемость, а на сбросе ближе к нейтральной. Полагаю, это заслуга более жёстких пружин и стоек. Морду теперь не сносит, а жопа стремится резко выровняться вслед за мордой. Машина ведет себя более предсказуемо, при сносах стремится выровняться. Скорость прохождения поворотов заметно увеличилась.
Жёсткий стабилизатор отлично дополняет жёсткие стойки и пружины, теперь подвеска работает как надо.

Замена задних стоек амортизаторов на Асоми ES в ВАЗ 2110, 2111, 2112

Наконец- то дошли руки до установки задних стоек «Асоми ES», выигранных в конкурсе ещё пару месяцев назад.

Источник

Adblock
detector