Меню

Запуск усилителя через лампочку

Запуск усилителя через лампочку

Запуск усилителя по пунктам

Автор:
Опубликовано 18.12.2005

Вначале нужно сказать про защитные резисторы. Смысл всех резисторов — снижать ток. В разные точки схемы включенные, они создают токи коллектора, входные, токи смещения и прочие. Включенные в разрыв питающих проводов, они снижают потребляемый схемой ток, или ограничивают его.

Схема защитного выпрямителя.

На контактах 2-3-7 обычное питание, так сказать, «±» (плюс-минус). На контактах 1-3-8 то же питание, только ослабленное по мощности. В итоге, если выпрямитель отдает ±30В при токе 5А на контактах 2-3-7, то с контактов 1-3-8 мы не снимем ток, больший 0,3А. Испытывая усилитель таким током, работоспособность его проверить можно, а вот если в схеме есть ошибки, то больше чем в половине случаев можно предотвратить выгорание деталей, сэкономить время и деньги. Если только что собранный усилитель испытывать сразу же на полной мощности, ошибки в схеме приведут к различного рода пиротехническим эффектам, выжиганию транзисторов и еще туевой хуче проблем.

Итак, нашего малыша 🙂 подключаем к защитному питанию, и — поехали!

  1. После подачи питания касаемся любым металлическим предметом (отверткой) входа усилителя. Руки при этом должны быть изолированы от предмета и токоведущих частей схемы. Из динамиков должен раздаться сетевой фон.
  2. Если фон появился, отключаем усилитель от сети, ждем, пока разрядятся конденсаторы питания и подключаем источник сигнала. Подаем питание и из динамиков слышим звук 🙂 О, чудо! оно заработало. Пить пиво рано. Впереди у нас с вами еще огромная работа. Переходим к пункту 7.
  3. Фон вперемешку со свистом говорит нам о самовозбуждении усилителя. Раз так — переходим к пункту 6.
  4. Если звук идет, но искаженный, возможно, подан слишком сильный сигнал, или он искажается до усилителя. Уменьшаем громкость. Если искажения не прошли, то неисправность на плате; идем в пункт 6.
  5. Если фона нет, то возможны неполадки на плате, в таком виде усилитель может выйти из строя. усилитель желательно сразу же отключить от сети. Нам в пункт 6.
  6. Проверяем монтаж, замыкания меж элементами, между дорожками, исправность элементов, правильность их установки на плату. Промываем плату спиртом, ацетоном. Если неполадка не устранена — либо нерабочая сама схема, либо мы что-то забыли сделать, либо при сборке схемы кто-то шел мимо и чихнул. Самовозбуждение наблюдаем осциллографом, в виде зашумленного широкополосного сигнала на выходе усилителя при отсутствии сигнала на входе.
  7. Если все вроде работает, не вспухают кондеры, не жарятся резисторы и есть звук — оставляем усилитель поработать минут 5 на небольшой громкости. Напряжение питания на самом усилителе должно быть таким же, как до резисторов, или около этого. Если разница большая, замерим ток через резисторы. Он должен быть таким, каким указан в описании усилителя. Если что-то не так, то нужно про это не забыть и разобраться.
  8. Что ж, настало самое последнее испытание! Слабонервных просим выйти из зала. Не проводите эти испытания, не пройдя пункты 1-7.
    Переключаем питание на полную мощность. Не забудем про предохранители, иначе будем либо выковыривать осколки транзисторов из себя, либо побежим в подъезд менять пробки.
    МЕДЛЕННО И ПОСТЕПЕННО. добавляем громкость. Наши органы осязания, обоняния и все остальные работают на пределе возможностей, как в фильме «Без чувств». Готовимся к появлению запаха, дыма, гула, держим руку на сетевом выключателе, мало ли если что. Контролируем температуру транзисторов, микросхем.
    Если радиаторы нагреваются до такой температуры, что нельзя руку держать — выключаем немедленно, иначе бабах. их надо заменить на побольше.
    Если конденсаторы вспухают — выключаем немедленно, иначе бабах.
    Если резисторы темнеют и начинают вонять — выключаем немедленно, иначе бабах.
    Не забываем про выпрямитель. Диодный мост не должен быть горячим, иначе бабах.

Спустя 10-20 минут работы усилителя на полную мощность можно говорить о его готовности к трудовой деятельности на благо отечеству. Закрутив все болтики, крышечки, идем за пивом, зовем девченок и включаем усилитель на полную катушку на три часа. Соседи, вешайтесь, падонки!

Источник

Безопасный пуск блока питания через лампу

Мне периодически приходится ремонтировать и собирать различные импульсные и трансформаторные блоки питания. Иногда случаются различного рода «косяки» в монтаже, в неисправности деталей. Неизменно это приводит к дополнительным затратам, лишним паечным работам и трепу нервов.И что бы себя предостеречь приходится прибегать к использованию некоторых «примочек».

Сегодняшняя примочка это обычная лампочка накаливания, такая же как и висит у вас под потолком. Но в чем же ее волшебное свойство, рассмотрим схему включения лампы накаливания

Лампа включена в сеть 220В через выключатель. Когда выключатель выключен цепь разорвана и лампа не горит, когда цепь замкнута лампа горит. Получается если вместо выключателя цепи включить блок питания, лампочка станет своего рода индикатора замкнутости цепи

Рассмотрим рисунок включения лампы в разрыв цепи импульсного блока питания

Индикация лампочки:
1. Лампочка не светит. Это говорит о том, что в цепи обрыв. Надо смотреть дорожки,дроселя, мост
2. Лампочка загорелась и не тухнет. Говорит о коротком замыкании(КЗ). Смотрю дорожки на КЗ,звоню диодный мост, емкости,транзисторы, а так же вторичные цепи силового трансформатора и в конце сам трансформатор
3. Лампочка вспыхнула и погасла. Блок питания исправен, емкости зарядились и готовы к работе. Если чуток блок нагрузить, лампочка начнет подсвечивать.

Для безопасного пуска трансформаторного блока питания такая же схема включения

Индикация лампочки:
1. Лампочка не светит. Обрыв между точками 1 и 2.
2. Лампочка загорелась и не тухнет. КЗ между 1 и 2, 3 и 4,+ и — или замкнутый диодный мост, а может емкость
3. Лампочка вспыхнула и еле подсвечивает или вообще не горит, при нагрузке подсвечивает ярче. Блок питания исправен

Проверить трансформатор можно и без обвески после вторички.

Трансформатор включается через лампу. На вторичку вешается переключатель.
Индикация лампочки:
1.Лампочка еле подсвечивает или вообще не горит, но при замыкании кнопки лампа ярко горит. Все нормально
2. Лампочка ярко горит. КЗ между 1 и 2, 3 и 4. Или как вариант вы перепутали сетевую и вторичную. Кстати в тему моя статья Как определить обмотки трансформатора , без лампы порой не справиться.

Таким способом безопасно проверяется любой блок питания. Для импульсных БП проверка дает ответы в каком направлении осуществлять ремонт или поможет наладить новое «творение» без потерь.
А вот для трансформаторных БП, проверка даст какой то процент того, что трансформатор еще походит(я о старых или усталых трансформаторах).
По честному простая лампа спасла не одну пару дорогих транзисторов, диодов и трансформаторов. Такой индикатор всегда на первом месте.

Подпишитесь в группе Вконтакте или Одноклассники и первым узнайте об новом материале на сайте.

На последок что сказать-то? Просто ремонтируйте безопасно и удачи с ремонтами.
С ув. Эдуард

20 комментариев для “Безопасный пуск блока питания через лампу”

Отличная статья, полезная информация для начинающего радиолюбителя

Источник

Лампочка, спасшая уже не одно ведро транзисторов

Если заниматься ремонтом аппаратуры или творить собственные конструкции в сфере аудио, например, то всегда возникает момент, когда устройство нужно включить в сеть в первый раз после ремонта или при диагностировании. Есть разные варианты снизить риски спалить что-нибудь — это и ограничивающие резисторы, и предохранители номиналом меньше штатных, и включение питания через последовательно подсоединенную в цепь лампу накаливания.

Именно последний вариант и будет рассмотрен подробнее. Несмотря на простоту и универсальность конструкции, не так уж широко она используется. Если судить по себе, то тормозом является обычная лень. Я давно знал о чудесных свойствах лампы накаливания, но собрался и сделал наконец законченное по внешнему виду и функционалу устройство только лет 7 назад.

Вот уж действительно, одно дело знать, а другое — начать пользоваться и испытать самому. В чем прелесть лампочки? Да в том, что нить накаливания имеет низкое сопротивление в холодном состоянии, которое становится тем больше, чем ярче горит лампа. То есть, происходит плавное ограничение тока и значительное понижение напряжения, если что-то чрезмерно пытается потреблять энергию.

Для примера возьмем усилитель звука. Под способ включения через лампочку подходит большая часть промышленных или авторских изделий. В зависимости от мощности усилителя выбираем лампочку — у меня ввернута сотка (или 95 Вт), обычно, но иногда меняю на 25-40 Вт, когда что-то совсем маломощное. Как это работает? Очень просто: включаете усилитель через лампочку и щелкаете кнопкой питания. Если все хорошо, то лампа ярко загорится на короткое время (длительность вспышки зависит от суммарной емкости электролитов в питании), а потом притухнет до минимального свечения, интенсивность которого зависит от тока покоя усилителя. Может даже погаснуть, если ток покоя очень мал.

Аппарат приходит в рабочее состояние, хотя и на несколько заниженном питании — лампочка небольшую часть сетевого напряжения всегда забирает на себя. Если усилитель неисправен, то после нажатия кнопки питания лампа загорится ярко и будет продолжать так гореть и дальше, пока не выключишь. Практически все сетевое напряжение лампочка, в таком случае, забирает на себя, а неисправному усилителю остаются безопасные крохи. Как правило, при таком включении ничего не сгорает и можно продолжать работать с усилителем, устранять неисправность, пока лампочка не начнет гаснуть после включения.

Какие ограничения есть для этого способа? Естественно, это аппараты с большим током покоя, работающие в классе АВ, и усилители в классе А. Но и тут есть варианты — на время ремонта уменьшить ток покоя, если есть такая возможность, а потом вернуть все к рекомендованным значениям. Однако большинство промышленных усилителей имеют небольшой ток покоя и такие процедуры приходится делать не особо часто. Вторая трудность с включением через лампочку может возникнуть при очень большой суммарной емкости электролитов питания — это если под крышкой сотни тысяч мкФ. В этом случае кнопку питания придется активировать несколько раз подряд и с каждым новым включением яркость лампы будет все меньше (в случае исправного УМ) и, в конце концов, аппарат включится.

Какие еще устройства так можно включать? В принципе, любые. Очень удобно разбираться с неисправностями в импульсных блоках питания или устройствах их содержащих, только нужно подобрать лампочку по мощности, в зависимости от штатного выходного тока ИБП.

Оглянувшись назад, можно смело сказать, что эта самая лампочка сохранила уже не одно ведро оконечных транзисторов, включая, очень дорогие и редкие. Одно непонятно: кто мешал собрать это простое устройство из подручных средств раньше, лет на 15:)

Статья написана на основе личного опыта, все фото мои.

Источник

Как подключить автомобильный усилитель дома?

Домашний усилитель из автомобильного

Чтобы задействовать автомобильный усилитель дома, нам понадобиться блок питания и акустические колонки (сабвуфер по желанию).

Предупрежу сразу, что потребляемый ток некоторых автомобильных усилителей подходит к планке в 40А ! Это очень большой ток. Поэтому найти подходящий блок питания на 12V и током 30 — 40 А смогут не все:)

Но для питания автоусилителя сгодится компьютерный блок питания формата AT и ATX. Некоторые модели компьютерных БП могут отдавать по шине +12V значительный ток. Судя по характеристикам самых дешёвых моделей, которые продаются сейчас в магазинах — это 12А. Топовые, дорогие модели выдают по 50 — 70А !

Вот такой блок выдаёт на выходе +12V ток 14А.

Как определить? Смотрим характеристики блока питания, строчку «мощность по линии 12V». Видим, например, 200 Вт. Делим 200 Вт на 12, получаем максимальный ток по шине 12V

16 ампер. Если блок питания на руках, то смотрим наклейку на корпусе. Там обычно указываются все параметры блока, в том числе и максимальный ток на каждую шину.

У всех пк’шных блоков питания жёлтые провода, идущие на MOLEX и SATA разъёмы — это +12V, а чёрные — это минус (общий, GND). Подробнее об использовании блоков питания от ПК я уже рассказывал.

Если вы нашли блок питания на меньший ток, например, как я на 12V (10А), то расстраиваться не стоит. Усилитель просто не сможет работать на «полную катушку», будет играть тише. Теперь о подключении.

На корпусе автоусилителя имеется 2 клеммы для подключения питания. Минус питания подключается к клемме GND, а на клемму +12V заводим плюс питания. В результате усилитель находится в спящем режиме (Stand by). Чтобы перевести усилитель из ждущего режима в рабочий, нужно подать +12V на клемму REM (Remote – «управление»). Кидаем перемычку с клеммы +12V на клемму REM. Затем включаем блок питания.

Как известно, у автомагнитол имеется специальный выход (обычно синего цвета). Он есть у большинства современных магнитол, и служит для включения активных антенн, выдвижения антенн и включения внешних усилителей и сабвуферов. Если включить автомагнитолу, то на этом выходе появляется напряжение +12V. Ток нагрузки этого выхода небольшой, порядка 100 — 120 мА.

Кстати, при монтаже усилителя в автомобиле, бывает так, что управляющий (синий) провод уже задействован, например, на ту же активную антенну. Как быть? Тогда можно подавать напряжение +12V на клемму REM через кнопку с фиксацией, а саму кнопку разместить на панели автомобиля. Такой же приём можно реализовать и дома. Просто в разрыв провода +12V — — -> REM ставим обычный тумблер или рокерный выключатель. Такие продаются в любом магазине автотоваров.

Внимание! Так как ток потребления автоусилителя может достигать 40 и более ампер, то подключать его к блоку питания следует медными проводами с сечением 6 — 10 мм 2 . По возможности, соединительные провода сделать покороче. Это в идеале. На практике, если не будете «загонять» усилитель на максимальный режим, подойдут обычные провода с сечением 1,5 — 2,5 мм 2 .

В качестве источника звукового сигнала может сгодиться рядовой MP3-плеер. Также потребуется переходник с 3,5 мм. джейка на «тюльпаны».

При наладке усилителя не стоит забывать, что на его панели есть регулятор входного уровня сигнала — «LEVEL». Это — не что иное, как регулятор громкости, наподобие тех, что имеется у аналоговых магнитол или кассетников.

При уровне в 0,2V на вход поступает максимальный уровень сигнала — усилитель будет работать громче. Если вывернуть ручку переменного резистора на 8V, то на вход поступит минимальный сигнал от плеера. Естественно, уровень сигнала можно выставить и регулятором громкости самого MP3-плеера.

У многих усилителей регулятор уровня входного сигнала имеет только указатель в виде стилизованной стрелочки или указателя.

В зависимости от комплектации автоусилителя, его можно применять по-разному. Простейший пример.

В большинстве усилителей есть переключатели режимов работы фильтров (кроссоверов). Например, у автоусилителя CALCELL я обнаружил переключатель X-OVER SELECTOR (у других моделей может быть переключатель BASS/ FLAT/ TREBLE и аналогичные). При выборе режима задействуется соответствующий фильтр — LP (40Hz — 160Hz), HP (40Hz — 600Hz). Режим OFF выключает все фильтры (он же FLAT).

В режиме FLAT никакой коррекции сигнала не происходит. Грубо говоря, что пришло на фильтр, то и вышло.

Если выбрать режим LP, то входные фильтры срезают все частоты выше 40 — 160 Гц и оставляют только низкие звуковые частоты. Такой режим подойдёт для работы на сабвуфер.

Фильтр работает сразу на два из 4 каналов усилителя, например, на фронтальные колонки (FRONT). Такие переключатели есть и у 2 других усилителей — тыловых (REAR). Деление усилителей на FRONT и REAR условно. Если детально рассмотреть схемотехнику аппарата, то окажется, что все четыре усилителя в его составе одинаковы как сиамские близнецы. Но суть не в этом.

Все автоусилители могут работать в режиме моста (Bridge). Это когда два усилителя работают на один динамик или колонку. При этом мощности складываются. Таким образом, при наличии 4-канального автоусилителя можно смонтировать стереосистему с сабвуфером 2+1(sub).

Достаточно 2 канала усилителя включить в мост и подключить к НЧ-динамику, он будет выполнять роль сабвуфера. При этом переключателем режимов выбираем режим LP и выставляем нужную частоту среза для сабвуфера. В результате мы получим полноценный сабвуфер. Оставшиеся 2 канала можно задействовать для усиления правого и левого фронтального канала. Для них режим ставим OFF.

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему в акустических системах всегда применяют один, но мощный сабвуфер? Дело в том, что на низких частотах человеческое ухо плохо воспринимает стереоэффект. То есть уху «по барабану» откуда грохот. Но чтобы ухо нормально воспринимало НЧ-звуки вместе с другими (СЧ и ВЧ), звуковая мощность должна быть в 2 раза больше, чем правого (R) и левого (L) каналов в отдельности. Именно поэтому, сабвуфер и нужно включать в режим мост. Думаю, это понятно.

В этом маленьком мануале не была раскрыта тема акустики. В любом случае, при подключении динамиков и колонок к автоусилителю надо помнить о том, что сопротивление их должно быть не менее 2 — 4 Ом. Если хотите узнать, как правильно соединить несколько динамиков, то загляните на эту страницу. Также советую ознакомиться с устройством динамика и его основными параметрами.

Прежде чем что-либо подключать, обязательно читаем инструкцию к вашему усилителю!

Источник

Читайте также:  Viessmann vitopend 100 мигают лампочки
Adblock
detector